Le cintrage du bois à la vapeur.

Le bois impose souvent des formes linéaires, en tout cas lorsque l'on veut créer des pièces soumises à des efforts mécaniques non négligeable. En effet il est souhaitable de conserver la fibre dans sa plus grande longueur. Si l'on prend un bout de chêne de 5 cm par 20 cm par 2 cm d'épais, on ne peut le casser facilement si la fibre est en long, si elle est en travers la pièce rompt lorsqu'on la frappe sur un coin de mur ou de table.
On serait donc malheureusement limité par cette contrainte qui impose, les fibres de bois étant droites, de faire des pièces prismatiques.
Pour éviter cela il existe deux méthodes accessibles pour cintrer le bois tout en conservant de bonnes propriétés mécaniques.

La première est le lamellé collé, on colle des lamelles fines de bois les unes sur les autre tout en les serrant sur une forme.  Une video de eHow sur youtube:

Le problème c'est la perte de matière au sciage, qui peut être assez élevée. Une solution est d'acheter du placage épais, mais a ce jour je n'ai rien trouvé de concluant et abordable, donc cette méthode quoique intéressante est mise de côté.
A noter que cette technique est très employé en charpente, mais les lamelles sont cette fois ci bien plus épaisses, on peut ainsi faire des poutre très longues, dans des aéroports, musées, complexes sportifs, sans avoir à installer de poteaux  centraux.
La seconde solution, c'est le cintrage à la vapeur. En chauffant le bois, on peut faire coulisser les fibres entre elles.
Naturellement certaines essence s'y prêtent plus que d'autres. Les résineux semble très mauvais, le chêne et le frêne excellents.
Une vidéo de Miscpro sur youtube montrant le processus:

Le problème de cette méthode est le même que lorsque l'on déforme une pièce en métal, il y a toujours un retour élastique, c'est à dire que si l'on fait un pli à 90° , une fois sec le bois sera à un angle de 95° par exemple. Si dans le métal c'est facilement prévisible, dans le bois cela semble plus compliqué car la matière est nettement moins homogène. Il faut donc à la fois une bonne expérience et une bonne connaissance des défauts potentiels et de leurs causes.
Les pièces que l'on peut courber peuvent être petites ou très massives, tel une poutre de chêne de section 2 x 6 pouces (cf youtube)

La technique est expliquée en détail ici et dans l'article " Travail mécanique du bois;Opérations de transformation sans outil tranchant" par Jacques Juan disponible (entre autres) sur Techniques de l'Ingénieur.
Egalement un excellent recueil du FineWoodWorking "On bending wood"

Pour ma part, étant fortement tenté par le cintrage à la vapeur, je commence mes essais cette semaine.
Je me suis fourni un décolleur à papier peint qui produit de la vapeur en quantité, et du contreplaqué pour l'étuve et la forme. Les serre joints ne manquent pas à l'atelier, je pense donc être prêt rapidement.
J'espère pouvoir faire à terme des piètements de chaises et des pièces plus massives pour des tables ou bibliothèques.

Un peu de bois

Pas trop inspiré en ce moment en matière de photo j'en ai profité pour faire un peu de menuiserie:
Une table en chêne maillé et non maillé et bois de rose. Le plateau est fait de manière classique, le piètement est réalisé en lames rabotées ensembles collées les unes sur les autres pour avoir un assemblage parfait, on évite ainsi les problèmes d'ajustement tenons/mortaise classique. Une pièce en bois de rose faisant faux tenon assure la liaison entre les mortaises.
Les deux piètements de part et d'autre de la tables sont amovibles par rapport au plateau. La liaison se fait par des vis et des écrous prisonniers serrant un partyr en padouk collé sous le plateau. Tout le reste étant assemblé par des fausses languettes et collé.

 

 

Une bibliothèque en 4 éléments (comme des caisses) , pour faciliter le déménagement:

 

 

L'assemblage est en chêne panneauté et assemblé en queue d'arrondes.

La dimension est d'environ 160 cm par 190 de haut pour une profondeur de 45 et 25 cm 

Avec une combinée il faut compter 40 à 60 heures de travail pour la table et bibliothèque.

Livre "North Sea"

L'occasion est venue pour moi de vous présenter mon livre photo sur les marins pêcheurs. Le livre est un recueil de photos que j'ai prises en 2010 sur un chalutier.
Edité par Blurb, il est imprimé en noir et blanc sur papier mat.
Composé d'une trentaine de photos Noir et Blanc argentique, il est disponible en 3 finitions (couverture souple, couverture rigide et jaquette ou couverture rigide) et compte 38 pages.
Un texte en français et anglais permet de contextualiser les photos.

There you can see my book  about fishermen at work. I took these pictures in 2010 in analog black and white. The book is 38 pages, with a text (in french and english)  explaining the context of the pictures.

Voilà, à chaque livre acheté, un petit bénéfice m'est reversé, me permettant de réaliser des projets photos semblables, couteux en temps mais aussi en argent.
Vous pouvez acheter le livre sur la boutique en ligne.


I earn a small benefit for every book sold,  allowing me to make these kind of photographic project that need time and money.
You can buy the book on the blurb bookstore

le traitement d'un négatif noir et blanc numérisé

Re bonsoir.
Ce tutoriel propose une méthode de travail d'un négatif noir et blanc.
Pour le commencer, il vous faudra disposer d'un fichier numérique issu d'un scanner ou d'un appareil photo numérique. Dans le cas proposé il est issu de scanner et déjà en noir et blanc. Pour ceux qui ont un APN, il vous faudra trouver une bonne méthode de conversion en N&B, qui ne soit la moins délétère possible.
Avant de commencer j'aimerais rappeler que ceci n'est qu'une base de travail, qui est très optimisable en utilisant des calques ce qui permet d'annuler à tout moment des modifications antérieurs sans voir tout ce qui suit chronologiquement disparaitre.
Parfois on se récrie en disant "mais c'est une honte, tu retouche tes photos !!!".  Rien de plus naturel, un bon négatif noir et blanc (techniquement) est sensé ramener ne maximum d'informations, il est donc plat, peu contrasté, en somme, issu du scan, il est grisâtre. On va donc amener le contraste là ou il faut, comme cela c'est toujours fait à l'agrandisseur.
Pour ma part j'utilise les deux méthodes : développement du film, scan et travail sur fichier numérique mais aussi développement et tirage à l'agrandisseur.
La méthode qui utilise le scan et la retouche photoshop est rapide et demande peu de place et de temps.
La méthode de l'agrandisseur donne de beaux résultats, mais prend du temps, de l'argent et demande de la maitrise, on ne peut pas faire "CTRL + Z" dans la "réalité".
De plus le scanner a tendance a ajouter pas mal de grain à l'image.
Avant de commencer, sachez qu'il est bon d'avoir une idée de ce que l'on veut plutôt que de partir à l'aveuglette. Le noir et blanc n'est pas chose aisée, et demande d'être pensé dès la prise de vue. Si vous pensez que votre photo couleur est pas bonne mais que le noir et blanc peut la rattraper, vous allez droit dans le mur en klaxonnant.


Pour le scan de votre négatif, voir le message posté juste à côté.
On ouvre maintenant le fichier tiff avec adobe photoshop CS3 dans le cas présent

On constate qu'on a une image un peu grise et plate. C'est un bon point, on a de la marge pour travailler le contraste.
On assigne un profil à l'image:
edition -> convertir en profil puis choisir "epson srgb" (par exemple)

On va maintenant travailler par zone. Pour les définir on va les "peindre" avec l'outil de sélection "pinceau"

On active le masque (icône au coin bas gauche (rectangle avec un point dedans) 

On sélection le pinceau avec la souris et on "peint". pour info le pinceau est paramétrable en taille de trait etc...

Une fois qu'on a peint, on inverse la sélection (selection -> intervertir) (sinon le travail fait par la suite se fera sur toute la zone non "peinte" ). la zone apparait entourée de pointillé.

On va lui modifier son contraste afin d'avoir un rendu noir et blanc plus approprié. (image -> réglage -> courbe) . On travaille sur un graphique ayant pour abscisse la gamme de gris initiale, et en ordonnée la gamme de gris modifiée, généralement on tire les clairs vers le haut ce qui les éclaircit, et les sombres vers le bas ce qui les fonce. Faire l'inverse produit un résultat atroce où les gris moyen se mélange en une bouillie infâme.

Une fois modifié la courbe on désélectionne en cliquant sur l'image.

On recommence sur les personnages par exemple, le fond , la flamme du chalumeau....

Pour finir il peut être bien de modifier le contraste générale de l'image (on n'a pas besoin de sélectionner une zone, il suffit de faire "image-> réglage -> courbe") pour homogénéiser le tout.

Une fois le contraste réglé, on élimine les poussières avec l'outil "pansement" (rayon de quelques pixels).

On enregistre en copie et en tiff.  

Il faut maintenant redimensionner pour l'afficher sur le web. 

"image-> taille de l'image " une image de 640 de large suffit amplement.

Suite à un redimensionnement l'image perd du détail et parait molle. Il faut l'accentuer: "filtre-> renforcement -> accentuation"  un gain de 200% et 0,2 pixels de rayon marche bien pour du 24 x 36.

On enregistre enfin en jpeg.

     L'image finale:

Voilà une bonne (j'espère) base de travail qui reste à améliorer chacun de son côté suivant ses besoins. Vous l'aurez constaté, il faut un certain temps pour traiter une image. Il est comme toujours primordial d'être exigeant avec soi en ne gardant que les bonnes photos (2 ou 3 sur 36 est un bon score). Pour ce qui est du traitement par lot, personnellement je ne pense pas que ce soit une bonne option si on a bien trié ses images. Chaque photo est différente et mérite des soins particuliers.

le scan, sous epson scan

Bonsoir
Ce qui suit est un  petit tutoriel sur le scan de négatif noir et blancs. Il est applicable (en adaptant ) aux négatifs couleur et aux diapos. Je ne m'étendrais pas là dessus ne faisant que du noir et blanc.
Le matériel est un epson 4490 et le logiciel epson scan.
Le tutoriel n'a pas vocation à être exempt d'erreurs ou de maladresses mais il marche plutôt bien.
Avant de lire ce tutoriel, il faut savoir manipuler un minimum son scanner, je considère que vous avez lu comme il se doit, le mode d'emploi.
Cliquez sur les images pour les voir en grand.
On commence donc:

 On ouvre epson scan, on choisi le type de film, ici négatif monochrome (pour le Noir et Blanc), en 8 bits, et 2400 dpi (on peut prendre 16 bits, mais si c'est pour afficher sur le web, ca revient à collecter pas mal d'info pour pas grand chose). On peut ajuster la netteté sur fort au besoin, on clique sur apercu et après quelques instants l'aperçu s'affiche à droite. Pour info le scanner a tendance à rogner l'image, il faut donc ajuster le réglage dans l'onglet en haut de fenêtre.
En moyen format, le scanner a souvent du mal à comprendre ou commence l'image sur le négatif, il faut alors décocher "miniature" et sélectionner, une fois l'aperçu fait, la zone image.

Quoi qu'il en soit, on a maintenant un aperçu de notre négatif .
Ci dessous, ce que donne le scanner par défaut : les curseurs ne vont pas au bout des histogrammes, on a donc un rendu contrasté mais où les informations manquent en basse et hautes lumières.

La flèche indique les histogrammes en question

On va rechercher les informations en basses et hautes lumières en forçant l'histogramme.
Notez que l'on agit sur la barre en dessous de l'histogramme également.

On peut agir sur chaque image de l'aperçu en cliquant sur suivant ou précédent en bas de chaque image.
Une fois chaque image intéressante réglée (on décoche celles sans intérêt) on n'a plus qu'à numériser.

Pensez à enregistrer en tiff et niveau de gris pour un fichier plein d'informations mais pas trop lourd non plus.Un epson malgré sa notice, ne monte pas à plus de 2400 dpi, inutile de lui en demander 3200 ou 4800.
Quand vous enregistrer pensez à nommer vos fichier de manière cohérente, par exemple révélateur, film, date etc ...


Pour un tirage papier de qualité il est mieux de scanner en 16 bits. Certains scanne en couleur, l'acquisition de la barrette de scan se fait alors à différentes profondeurs dans le négatif, il suffit alors de récupérer la couche couleur la plus nette et à éliminer les deux autres.

Livres photo

Deux nouveaux livres photo dans la bibliothèque.

I comme Image , de Marc Riboud, un petit abécédaire photographique de 70 photos noir et blancenviron,très bien imprimé sur du papier mat épais. Livre broché, format A5 environ.
On ne présente plus le photographe, le livre expose une partie des ses plus célèbres photos et d'autres moins vues malheureusement.

Prix: 16€90
ISBN 978-2-07-069653-6




La Dame de Mer, Anita Conti, photographies Anita Conti, aux éditions La Revue Noire.

Manifestement un livre édité par les musées de Paris.
170 photos noir et blanc, imprimé sur papier mat et épais, de très belle facture.
Un ensemble de photos sur les marins pêcheurs au large des côtes francaise, et une seconde partie sur les "mers chaudes". Saisissant.
On y retrouve quelques unes des photos montrées dans "terre neuvats", et beaucoup d'autre moins connues (le site de l'Agence Vu dispose d'une petite galerie sur Anita Conti)



Prix : 32 € (on notera la modicité du livre compte tenu de la qualité de l'impression et des photos)
ISBN 2-909571-52-1


Un livre, qui n'est pas de photos, mais reste dans le même registre : Racleurs d'océans , d'Anita Conti, encore, sur les grandes pêches à Terre Neuve. De part son métier d'océanographe on y découvre un grand nombre d'informations sur la vie en mer, les conséquences de la pêche etc...
Une édition "La petite bibliothèque payot" , 9€75
ISBN 978-2-228-89591-0


Voilà, avec ça il restera des sous pour payer les pellicules et le révélo.